Nous partons pour quelques jours de treck dans le parc national chilien de Torres del Paine. C´est ici que nous passerons le réveillon du 1er janvier 2011, dans un refuge pour un repas chaud et sous la tente pour la nuit!
Nous ne retournerons à Puerto Natales, le ville la plus proche, que le 3 ou 4 janvier.
Alors, chers lecteurs assidus, nous vous souhaitons dors et déjà tous nos voeux de bonheur pour l´année 2011!!!
Que cette nouvelle année soit synonyme de bonne santé, de prospérité et de joie pour chacun d´entre vous.
Encore merci de nous suivre, vous êtes très nombreux et ça nous fait toujours plaisirs de recevoir des commentaires de votre part.
Profitez bien des derniers jours de 2010, sous la neige et dans le froid... Mais cette fois, on sera avec vous pour affronter le temps hivernal puisque nous venons de quitter les 35 degrés de Buenos Aires pour l´incessant vent patagonien et les 0 degrés nocturnes de la montagne, en plein été!
lundi 27 décembre 2010
dimanche 26 décembre 2010
Patagonie
Petit rappel pour l´une des membres des PRSTPT qui devrait revoir un peu sa géo, la Patagonie est une région de l´Argentine et non un pays sud américain... Cette région se trouve au sud du pays et est bordée par les Andes à l´ouest qui forment la frontière naturelle avec le Chili.
Nous faisons notre première halte à El Calafate. A 80km de la ville, dans le Parc National des Glaciers, se trouve l´époustouflant glacier Perito Moreno, l´un des champs de glace les plus mobiles et les plus accessibles de la planète. Il mesure 30km de long, 5km de large et 60m de haut. Sa constante avancée le rend unique. Il progresse de 2m par jour. Il a créé des icebergs de la taille de tours d´immeubles.
Le glacier Perito Moreno est un spectacle pour les yeux comme pour les oreilles. Cette étendue de glace aux reflets bleu néon semble irréelle. On a déjà vu des glaciers sur des montagnes, on en a même gravit un en Bolivie, mais celui-ci est vraiment particulier. On dirait une immense langue blanche qui sort de la vallée. Lorsque des pans de glace se décrochent, on a l´impression que des coups de fusil sont tirés. Le spectacle est magique, des mètres cubes de glace glissent et s´enfoncent dans l´eau turquoise du lac puis resurgissent en icebergs plus ou moins volumineux, bleus ou blancs.
Le temps n´est pas clément aujourd´hui mais le soleil tente à plusieurs reprises une percée... Lorsqu´un rayon parvient à effleurer le Perito, la glace devient un gros diamant brillant de mille feux!!
Ce matin, 27 décembre, nous profitons d´un belle journée pour se balader autour du lac d´Argentine. Ce lac est alimenté par les eaux provenant de la fonte des glaciers, d´où sa couleur turquoise. En bordure du lac se trouve la lagune Nimez. Sauvage, ce paysage invite à flâner à côté des flamants, des chevaux et de toutes sortes d´oiseaux qui se cachent dans les touffes brunes, vertes ou jaunies.
Nous faisons notre première halte à El Calafate. A 80km de la ville, dans le Parc National des Glaciers, se trouve l´époustouflant glacier Perito Moreno, l´un des champs de glace les plus mobiles et les plus accessibles de la planète. Il mesure 30km de long, 5km de large et 60m de haut. Sa constante avancée le rend unique. Il progresse de 2m par jour. Il a créé des icebergs de la taille de tours d´immeubles.
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Le glacier Perito Moreno est un spectacle pour les yeux comme pour les oreilles. Cette étendue de glace aux reflets bleu néon semble irréelle. On a déjà vu des glaciers sur des montagnes, on en a même gravit un en Bolivie, mais celui-ci est vraiment particulier. On dirait une immense langue blanche qui sort de la vallée. Lorsque des pans de glace se décrochent, on a l´impression que des coups de fusil sont tirés. Le spectacle est magique, des mètres cubes de glace glissent et s´enfoncent dans l´eau turquoise du lac puis resurgissent en icebergs plus ou moins volumineux, bleus ou blancs.
Le temps n´est pas clément aujourd´hui mais le soleil tente à plusieurs reprises une percée... Lorsqu´un rayon parvient à effleurer le Perito, la glace devient un gros diamant brillant de mille feux!!
Ce matin, 27 décembre, nous profitons d´un belle journée pour se balader autour du lac d´Argentine. Ce lac est alimenté par les eaux provenant de la fonte des glaciers, d´où sa couleur turquoise. En bordure du lac se trouve la lagune Nimez. Sauvage, ce paysage invite à flâner à côté des flamants, des chevaux et de toutes sortes d´oiseaux qui se cachent dans les touffes brunes, vertes ou jaunies.
samedi 25 décembre 2010
Ho ho ho !!!
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d´année et on espère que le Père Noel vous a encore gâté.
Nous avons passé le réveillon du 24 dans la famille de Giselle avec ses soeurs, oncles, tantes, neveux, etc. Nous étions 25 environ, en robes à bretelles et tongues. Ici, c´est salade composée, viande froide, salade de fruits. Il fait trop chaud en cette saison pour manger chaud.
Le Père Noel ne nous a pas oublié...Merci giselle !!!!
Merci à tous pour vos messages et mention spéciale pour Hugo! Bonne fête à toute la famille!
Nous avons passé le réveillon du 24 dans la famille de Giselle avec ses soeurs, oncles, tantes, neveux, etc. Nous étions 25 environ, en robes à bretelles et tongues. Ici, c´est salade composée, viande froide, salade de fruits. Il fait trop chaud en cette saison pour manger chaud.
Le Père Noel ne nous a pas oublié...Merci giselle !!!!
Merci à tous pour vos messages et mention spéciale pour Hugo! Bonne fête à toute la famille!
mercredi 22 décembre 2010
Les chutes d´Iguazu
Nous voilà à quelques kilomètres du Brésil, dans la ville frontalière de Puerto Iguazu.
Nous allons passer 2 jours ici pour découvrir les fameuses chutes situées au beau milieu de la forêt tropicale. Ces chutes sont une merveille naturelle inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1984.
Le premier jour nous partons coté brésilien. Après un passage de frontière des plus rapide (pas besoin de visa, zut ca aurait été la classe le visa BRAAAAASIL !!!), on entre dans le parc national d´Iguazu. On emprunte un sentier qui longe la falaise et tout à coup...on a le souffle coupé ! On reste tous les 3 cois, impressionés par cette merveille de la nature. Les chutes s´étalent tels d´immenses rideaux blancs, sur 80m de hauteur. En haut on apercoit le fleuve Iguazu, calme et gigantesque. Ses eaux avancent paisiblement et soudain se jettent furieusement dans le vide. Les remous sont monstrueux et une brume permanente flotte au dessus de la rivière.
Après un super repas aux bord des chutes (oui papa, il y aussi 2 hotels maintenant!)nous partons visiter le barrage d´Itaipu qui se trouve sur le fleuve Parana, frontière naturelle entre le Paraguay et le Brésil. Le barrage apartient donc aux deux pays, chaque pays possède 12 turbines, le meme nombre d´employés et 50% de la production. Ce barrage, cnstruit entre 1979 et 1982, mesure 8km de long. La quantité de fer utilisée aurait permis de construire 380 tours Eiffel et le volume total de béton utilisé aurait permis de construire 210 stades de foot comme le Maracana de Rio de Janeiro (qui a une capacité de 100 000 places assises!!!)
8% de la production d´électricité suffisent à couvrir les besoins du Paraguay. Il revend donc les 42% restants à son voisin brésilien. Les 92% brésiliens couvrent 20% des besoins du Brésil. Un peu de maths, ca fait pas de mal !!
Le deuxième jour nous partons visiter les chutes coté argentin. De ce coté, on utilise les gambettes! Il faut parfois parcourir 2km a travers des sentiers aménagés ou sur des passerelles pour atteindre les chutes. Nous allons parcourir environ 10km dans la journée. Depuis les passerelles, nous avons une vue plongeante sur les chutes vertigineuses. Après avoir observé des singes, un agouti, des papillons multicolores et des tonnes de moustiques aux dents acérées, nous nous dirigeons vers la Gorge du Diable....
La Gorge du Diable c´est la cascade la plus spectaculaire. La force de l´eau crée des remous qui s´élèvent sur plusieurs mètres à l´endroit de l´impact. Le bruit est incroyable et dans le cas où le vent tourne mal, il vaut mieux porter un maillot de bain!
Pour finir, un beau cadeau: un joli toucan au bec rouge et jaune nous attend patiemment dans un arbre à la sortie du parc.
Petite Manon, tonton Benoit m´a dit que tu aimais beaucoup les papillons alors j´ai pris quelques clichés rien que pour toi! Joyeux Noel à toi et ta famille.
Nous allons passer 2 jours ici pour découvrir les fameuses chutes situées au beau milieu de la forêt tropicale. Ces chutes sont une merveille naturelle inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1984.
Le premier jour nous partons coté brésilien. Après un passage de frontière des plus rapide (pas besoin de visa, zut ca aurait été la classe le visa BRAAAAASIL !!!), on entre dans le parc national d´Iguazu. On emprunte un sentier qui longe la falaise et tout à coup...on a le souffle coupé ! On reste tous les 3 cois, impressionés par cette merveille de la nature. Les chutes s´étalent tels d´immenses rideaux blancs, sur 80m de hauteur. En haut on apercoit le fleuve Iguazu, calme et gigantesque. Ses eaux avancent paisiblement et soudain se jettent furieusement dans le vide. Les remous sont monstrueux et une brume permanente flotte au dessus de la rivière.
Après un super repas aux bord des chutes (oui papa, il y aussi 2 hotels maintenant!)nous partons visiter le barrage d´Itaipu qui se trouve sur le fleuve Parana, frontière naturelle entre le Paraguay et le Brésil. Le barrage apartient donc aux deux pays, chaque pays possède 12 turbines, le meme nombre d´employés et 50% de la production. Ce barrage, cnstruit entre 1979 et 1982, mesure 8km de long. La quantité de fer utilisée aurait permis de construire 380 tours Eiffel et le volume total de béton utilisé aurait permis de construire 210 stades de foot comme le Maracana de Rio de Janeiro (qui a une capacité de 100 000 places assises!!!)
8% de la production d´électricité suffisent à couvrir les besoins du Paraguay. Il revend donc les 42% restants à son voisin brésilien. Les 92% brésiliens couvrent 20% des besoins du Brésil. Un peu de maths, ca fait pas de mal !!
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Le deuxième jour nous partons visiter les chutes coté argentin. De ce coté, on utilise les gambettes! Il faut parfois parcourir 2km a travers des sentiers aménagés ou sur des passerelles pour atteindre les chutes. Nous allons parcourir environ 10km dans la journée. Depuis les passerelles, nous avons une vue plongeante sur les chutes vertigineuses. Après avoir observé des singes, un agouti, des papillons multicolores et des tonnes de moustiques aux dents acérées, nous nous dirigeons vers la Gorge du Diable....
La Gorge du Diable c´est la cascade la plus spectaculaire. La force de l´eau crée des remous qui s´élèvent sur plusieurs mètres à l´endroit de l´impact. Le bruit est incroyable et dans le cas où le vent tourne mal, il vaut mieux porter un maillot de bain!
Pour finir, un beau cadeau: un joli toucan au bec rouge et jaune nous attend patiemment dans un arbre à la sortie du parc.
Petite Manon, tonton Benoit m´a dit que tu aimais beaucoup les papillons alors j´ai pris quelques clichés rien que pour toi! Joyeux Noel à toi et ta famille.
samedi 18 décembre 2010
Argentine
C´est les yeux plein de beaux souvenirs et le coeur serré que nous quittons la belle Bolivie, pays aux mille couleurs, aux mille paysages, aux habitants tranquiiiilos!
Nous arrivons en Argentine, à Salta. On passera 2 jours ici, pour visiter la ville, qui est agréable, surtout en ce début d´été avec les fetes qui approchent. Et oui, Noel se fete par 30 degrés en Argentine! Mais on retrouve le Père Noel qui escalade les murs, les sapins décorés, les flocons qui clignottent aux balcons. Original!
Après 2 jours à Salta nous partons pour Buenos Aires où nous retrouvons Nelly, la maman d´Adrien et Brigitte. On part visiter le quartier de la Boca, très coloré. C´est ici que vivaient les gens les plus pauvres de la ville. N´ayant pas assez d´argent pour peindre les murs de leurs cabanes d´une couleur unie, ils utilisaient les pots entammés, rendant les rues multicolores. La Boca c´est un peu un feu d´artifice rouge, jaune, bleu, vert...Ce quartier est aujourd´hui entretenu par la municipalité qui en a fait un point touristique incontournable. Il est toujours habité par des gens pauvres qui possèdent leur habitation dans des rues adjacentes et à éviter en tant que touriste, lieu de drogue, de vols, d´agressions.
Un grand MERCI à Giselle, une amie de Julie (la cousine d´Adrien qui vit à Buenos Aires mais qui est rentrée pour les fetes). Giselle nous a fait découvrir une partie de sa ville et nous a accueilli comme des amis.
Le lendemain nous partons faire un tour de bateau sur les canaux du delta de Tigre. Tigre est une ville de la banlieue de Buenos Aires que l´on peut rejoindre en métro. Nous passerons une heure très intéressante à naviguer sur différents bras du delta. Plusieurs iles artificielles abritent des complexes touristiques mais l´ensemble des maisons que l´on peut observer sur les rives sont des résidences de weekend appartenant à des Porteñnos, habitants de Buenos Aires. Des bateaux ªsupermarcherª naviguent 2 fois par semaines pour les ravitaillements en eau notamment. Aujourd´hui le vent souffle relativement fort et le niveau de l´eau augmente. Les jardins baignent, les tables et chaises de jardin ont les pieds dans l´eau. Ici les gens n´ont évidemment pas de voiture pour circuler mais une barque à moteur et il est rigolo de voir passer une famille avec chien et poussette pour se rendre chez le voisin.
Nous terminons la visite de Tigre par le musée du Maté. Le maté est en Argentine ce que la coca est à la Bolivie ou le café à l´Italie. Tout le monde boit du maté, des enfants aux grands parents. Il est très fréquent de croiser des buveurs de maté dans la rue, en voiture, dans un magasin de vetements, à n´importe quelle heure du jour et de la nuit. Le maté c´est, pour résumer, du thé. Oh! Sacrilège! C´est bien plus qu´un simple thé, malheureuse !
Maté: récipient
Maté: herbe
Maté: boisson
Les argentins utilisent le meme terme pour l´ensemble de ce breuvage aux vertus exceptionnelles!
Le récipient est à l´origine une petite calebasse trouée et évidée. Avec le temps, des matés de métal, de verre, de porcelaine de Limoges (oui, oui)ou encore de peau, ont été réalisés. Le vrai est celui en bois de calebasse. En plus de ce récipient, il faut une bombilla, sorte de cuillère filtrante.
L´herbe utilisée: il s´agit d´une feuille, il n´en existe qu´une sorte mais la qualité diffère selon la récolte.
La boisson : au musée nous avons eu un cours sur la préparation du maté qui se révèle etre un vrai rituel. Petite explication pour ceux qui souhaitent tenter l´expérience. D´abord, remplir aux 3/4 de maté le maté. Poser sa paume pour boucher le maté et secouer pour faire remonter la poussière du maté de facon à ce qu´elle se colle sur la paume. S´essuyer la main. Incliner le maté pour que le maté soit oblique dans le maté. Verser de l´eau chaude. Attention, une fine couche de maté doit rester sèche. Re attention, les feuilles de maté absorbent beaucoup l´eau donc allez y gaiement! Plonger la bombilla et aspirer. Au début c´est très amer et à la fin un peu moins... Heureusement on avait la confiture de prune sur les biscuits!
Nous arrivons en Argentine, à Salta. On passera 2 jours ici, pour visiter la ville, qui est agréable, surtout en ce début d´été avec les fetes qui approchent. Et oui, Noel se fete par 30 degrés en Argentine! Mais on retrouve le Père Noel qui escalade les murs, les sapins décorés, les flocons qui clignottent aux balcons. Original!
Après 2 jours à Salta nous partons pour Buenos Aires où nous retrouvons Nelly, la maman d´Adrien et Brigitte. On part visiter le quartier de la Boca, très coloré. C´est ici que vivaient les gens les plus pauvres de la ville. N´ayant pas assez d´argent pour peindre les murs de leurs cabanes d´une couleur unie, ils utilisaient les pots entammés, rendant les rues multicolores. La Boca c´est un peu un feu d´artifice rouge, jaune, bleu, vert...Ce quartier est aujourd´hui entretenu par la municipalité qui en a fait un point touristique incontournable. Il est toujours habité par des gens pauvres qui possèdent leur habitation dans des rues adjacentes et à éviter en tant que touriste, lieu de drogue, de vols, d´agressions.
Un grand MERCI à Giselle, une amie de Julie (la cousine d´Adrien qui vit à Buenos Aires mais qui est rentrée pour les fetes). Giselle nous a fait découvrir une partie de sa ville et nous a accueilli comme des amis.
Le lendemain nous partons faire un tour de bateau sur les canaux du delta de Tigre. Tigre est une ville de la banlieue de Buenos Aires que l´on peut rejoindre en métro. Nous passerons une heure très intéressante à naviguer sur différents bras du delta. Plusieurs iles artificielles abritent des complexes touristiques mais l´ensemble des maisons que l´on peut observer sur les rives sont des résidences de weekend appartenant à des Porteñnos, habitants de Buenos Aires. Des bateaux ªsupermarcherª naviguent 2 fois par semaines pour les ravitaillements en eau notamment. Aujourd´hui le vent souffle relativement fort et le niveau de l´eau augmente. Les jardins baignent, les tables et chaises de jardin ont les pieds dans l´eau. Ici les gens n´ont évidemment pas de voiture pour circuler mais une barque à moteur et il est rigolo de voir passer une famille avec chien et poussette pour se rendre chez le voisin.
Nous terminons la visite de Tigre par le musée du Maté. Le maté est en Argentine ce que la coca est à la Bolivie ou le café à l´Italie. Tout le monde boit du maté, des enfants aux grands parents. Il est très fréquent de croiser des buveurs de maté dans la rue, en voiture, dans un magasin de vetements, à n´importe quelle heure du jour et de la nuit. Le maté c´est, pour résumer, du thé. Oh! Sacrilège! C´est bien plus qu´un simple thé, malheureuse !
Maté: récipient
Maté: herbe
Maté: boisson
Les argentins utilisent le meme terme pour l´ensemble de ce breuvage aux vertus exceptionnelles!
Le récipient est à l´origine une petite calebasse trouée et évidée. Avec le temps, des matés de métal, de verre, de porcelaine de Limoges (oui, oui)ou encore de peau, ont été réalisés. Le vrai est celui en bois de calebasse. En plus de ce récipient, il faut une bombilla, sorte de cuillère filtrante.
L´herbe utilisée: il s´agit d´une feuille, il n´en existe qu´une sorte mais la qualité diffère selon la récolte.
La boisson : au musée nous avons eu un cours sur la préparation du maté qui se révèle etre un vrai rituel. Petite explication pour ceux qui souhaitent tenter l´expérience. D´abord, remplir aux 3/4 de maté le maté. Poser sa paume pour boucher le maté et secouer pour faire remonter la poussière du maté de facon à ce qu´elle se colle sur la paume. S´essuyer la main. Incliner le maté pour que le maté soit oblique dans le maté. Verser de l´eau chaude. Attention, une fine couche de maté doit rester sèche. Re attention, les feuilles de maté absorbent beaucoup l´eau donc allez y gaiement! Plonger la bombilla et aspirer. Au début c´est très amer et à la fin un peu moins... Heureusement on avait la confiture de prune sur les biscuits!
lundi 13 décembre 2010
Sud Lipez
Le Lipez est la région sud ouest de la Bolivie. C'est ici que se trouve Tupiza et que nous séjournons depuis 3 jours.
Nous attendons Cécile et Mehdi qui doivent nous rejoindre pour faire le tour de la région en jeep.
Grand départ prévu jeudi 9. Pour compléter le groupe Peter monte avec nous. Ronald sera notre guide pendant 4 jours et Santos notre cuisinier.
Jour 1 : départ 8h.
Direction le sud de la Bolivie à travers un paysage toujours plus sec et montagneux, aux terres grises ou rouges, aux formes sculptées par le temps, l'érosion, la pluie...qui se fait rare depuis quelques années. Nos yeux se perdent dans l'immensité des vertigineux déserts de Palala et du Sillar. Nous traversons ensuite des plaines à la végétation pauvre, jaunie ou bien très verte par endroits. On croise des dizaines de vigognes , de lamas et mêmes quelques kiwis (mini autruches). Les quelques villages que nous traversons sont vraiment minuscules, certains comptent à peine 3 maisons. A San Pablo de Lipez nous visitons un musée qui montre des ossements de paresseux de plusieurs millions d'années. Ce dernier mesurait plus de 5 mètres de haut. Nous arrivons à la Lagune Jaune. le manque de pluie et de chute de neige de ces dernières années est un immense problème dans la région. Les points d'eau s'assèchent à vive allure. La taille de la Lagune Jaune est déjà énormément réduite et à l'heure où nous arrivons, elle n'est pas vraiment jaune.
De loin on peut deviner la Lagune Céleste au pied de l'immense volcan Uturuncu, 6008m. Ici coule une cascade qui permet la production d'électricité destinée aux villages de la région. Nous allons passer la nuit à Quetena Chico. Soirée Couinche: victoire écrasante de Cécile et Caro sur Mehdi et Adrien.
Jour 2 : départ 7h
Nous commençons la journée par une superbe découverte: le flamant rose. C'est à la Lagune Hedionda, c'est à dire la lagune "qui sent mauvais", que nous faisons notre première halte. Ici se nourrissent des centaines de flamants roses. Ces oiseaux sont magnifiques de par leur couleur relativement rare pour un animal, leur taille, leur prestance. Après 30 minutes d'extase devant les bestioles, nous poursuivons vers la Lagune Kollpa puis nous traversons le Salar de Chalviri. Ici, on n'extrait pas du sel mais du Borax (détergent naturel). Nous continuons la journée en nous dirigeant toujours plus au sud, vers la frontière chilienne. On traverse un désert de sable et tout à coup on peut observer des roches posées au milieu de ce désert lisse. On les nomme Rocas de Dali ou Roches de Dali, en raison de la ressemblance de ce paysage avec les oeuvres du peintre. Puis nous arrivons à la Lagune Verte qui n'est pas plus verte que ça... Mais le spectacle se produit au moment où nous sortons de la jeep. Des taches turquoises apparaissent et en 20 minutes la lagune est devenue verte. Il s'agit d'un phénomène naturel dû à la présence d'arsenic qui se mélange à l'eau lorsque le vent se lève. Perso, j'y tremperais bien Petit Papa Gainé! Cette lagune se trouve au pied du volcan Licancabur, 5950m, sur lequel est construite la route la plus haute du monde, à 5800m. Après autant de réjouissances, nous reprenons la route pour rejoindre les eaux termales et barboter une petite heure. Après manger (merci Santos pour ton excellente cuisine), nous partons pour voir des geysers ou plutôt des fumeroles. Lorsque nous arrivons sur place on est impressionné par l'épaisse fumée grise qui s'échappe des cavités. Quand il n'y a pas de vent les colonnes de fumée peuvent atteindre 15m de hauteur. Mais le plus impressionnant restent les bassins de boue bouillonnante. Le gaz qui s'échappe provoque des mini geysers de boue rose, grise ou blanche. Enfin on termine la journée par un site qui concourt pour faire partie des 7 merveilles du monde: la Lagune Colorée. Si depuis 5 mois nous avons eu la chance de voir des lagunes allant du bleu au turquoise en passant par le vert et le marron... ce soir c´est une lagune rouge qui nous émerveille... Cela parait incroyable et pourtant c´est bien rouge qu´est l´eau. Cette couleur est due à la présence de phytoplanctons. Et pour donner un peu plus de charme à ce tableau, on compte par centaines les flamants roses, toujours tete en bas, qui se nourrissent. Joli ton sur ton! Nuit à Huayllajara. Bataille avec Emili et sa petite soeur Flaviola puis Couinche : nouvelle victoire écrasante des filles sur les gars...
Jour 3: Départ 6h30 ou 7h, je sais plus...bref!
Ce matin on retourne contempler la Lagune Colorée, d´un autre point de vue. Magnifique! Puis nous traversons l´immense désert de sable de Siloli. Au milieu de nulle part se trouve El arbol de piedra, ou Arbre de pierre. Il s´agit d´un rocher que le vent a sculpté en forme d´arbre.
Nous terminons la journée par la visite d´une grotte découverte en 2003 seulement. Cette grotte est exceptionnelle. Les parois blanches sont faites de coraux et d´algues pétrifiés. Lors de la formation de la cordillière des Andes, l´eau de mer est restée prisonnière des Andes. C´est pour cela que l´on retrouve aujourd´hui des coquillages sur l´Altiplano ou ce genre de grottes incongrues! En sortant de la grotte on peut observer des pierres en formes de cactus. Il s´agit là aussi de plantes aquatiques pétrifiées. Nuit dans un hotel de sel. On laisse gagner les gars à la couinche, les pauvres, ils commencent à se demander si on n´a pas trop trainé dans le marché des sorcières à La Paz...
Jour 4: départ 5h
Ce matin c´est LE grand jour du tour. On se lève très tot pour voir le jour se lever sur le Salar. Le Salar d´Uyuni a une superficie de 12000m carrés et une profondeur de 150 à 200m faite de couches de sel, d´eau et de lithium. Il s´agit de la plus grande réserve de lithium du monde. On arrive à l´ile d´Incawasi (qui signifie La maison de l´Inca), vers 5h30. Le soleil pointe son nez et on a juste le temps d´atteindre le mirador pour observer le jour poindre. On se trouve au milieu d´une immensité blanche.
Il est difficile de se dire qu´il ne s´agit pas de neige mais bien de sel. Sur l´ile on compte des dizaines de cactus, certains millénaires, certains aux formes originales. Après le petit déjeuner les pieds dans le sel, nous partons pour une heure de photos sur le Salar (bientot sur le blog...patience, patience....) Adrien peche des cristaux de sel dans les Ojos de agua, Yeux d´eau. Les cristaux sont noirs ou roses et parfaitement cubiques. Nous terminons notre périple par la viste d´un musée de sel où sont exposées des sculptures de sel, évidemment.
Retour vers Tupiza, 6h de route à travers la montagne multicolore.
Un grand MERCI à l´agence Grano de Oro et surtout à Sylvia qui nous a recus avec une très grande gentillesse et qui gère son agence avec beaucoup de compétences. Merci à Santos pour son excellente cuisine et merci à Ronald notre guide incollable.
Si l´un d´entre vous voyage un jour en Bolivie, nous lui conseillons vivement de faire ce tour depuis Tupiza et non Uyuni (ville sans aucun charme et trop touristique, beaucoup moins de paysages inclus dans les tours) et bien évidemment de choisir l´Agence Grano de Oro qui privilégie la nourriture et surtout les compétences de ses guides. Après comparaison avec des touristes étant partis avec d´autres agences de Tupiza, nous confirmons une nouvelle fois que Grano de Oro est le meilleur choix !
Nous attendons Cécile et Mehdi qui doivent nous rejoindre pour faire le tour de la région en jeep.
Grand départ prévu jeudi 9. Pour compléter le groupe Peter monte avec nous. Ronald sera notre guide pendant 4 jours et Santos notre cuisinier.
Jour 1 : départ 8h.
Direction le sud de la Bolivie à travers un paysage toujours plus sec et montagneux, aux terres grises ou rouges, aux formes sculptées par le temps, l'érosion, la pluie...qui se fait rare depuis quelques années. Nos yeux se perdent dans l'immensité des vertigineux déserts de Palala et du Sillar. Nous traversons ensuite des plaines à la végétation pauvre, jaunie ou bien très verte par endroits. On croise des dizaines de vigognes , de lamas et mêmes quelques kiwis (mini autruches). Les quelques villages que nous traversons sont vraiment minuscules, certains comptent à peine 3 maisons. A San Pablo de Lipez nous visitons un musée qui montre des ossements de paresseux de plusieurs millions d'années. Ce dernier mesurait plus de 5 mètres de haut. Nous arrivons à la Lagune Jaune. le manque de pluie et de chute de neige de ces dernières années est un immense problème dans la région. Les points d'eau s'assèchent à vive allure. La taille de la Lagune Jaune est déjà énormément réduite et à l'heure où nous arrivons, elle n'est pas vraiment jaune.
De loin on peut deviner la Lagune Céleste au pied de l'immense volcan Uturuncu, 6008m. Ici coule une cascade qui permet la production d'électricité destinée aux villages de la région. Nous allons passer la nuit à Quetena Chico. Soirée Couinche: victoire écrasante de Cécile et Caro sur Mehdi et Adrien.
Jour 2 : départ 7h
Nous commençons la journée par une superbe découverte: le flamant rose. C'est à la Lagune Hedionda, c'est à dire la lagune "qui sent mauvais", que nous faisons notre première halte. Ici se nourrissent des centaines de flamants roses. Ces oiseaux sont magnifiques de par leur couleur relativement rare pour un animal, leur taille, leur prestance. Après 30 minutes d'extase devant les bestioles, nous poursuivons vers la Lagune Kollpa puis nous traversons le Salar de Chalviri. Ici, on n'extrait pas du sel mais du Borax (détergent naturel). Nous continuons la journée en nous dirigeant toujours plus au sud, vers la frontière chilienne. On traverse un désert de sable et tout à coup on peut observer des roches posées au milieu de ce désert lisse. On les nomme Rocas de Dali ou Roches de Dali, en raison de la ressemblance de ce paysage avec les oeuvres du peintre. Puis nous arrivons à la Lagune Verte qui n'est pas plus verte que ça... Mais le spectacle se produit au moment où nous sortons de la jeep. Des taches turquoises apparaissent et en 20 minutes la lagune est devenue verte. Il s'agit d'un phénomène naturel dû à la présence d'arsenic qui se mélange à l'eau lorsque le vent se lève. Perso, j'y tremperais bien Petit Papa Gainé! Cette lagune se trouve au pied du volcan Licancabur, 5950m, sur lequel est construite la route la plus haute du monde, à 5800m. Après autant de réjouissances, nous reprenons la route pour rejoindre les eaux termales et barboter une petite heure. Après manger (merci Santos pour ton excellente cuisine), nous partons pour voir des geysers ou plutôt des fumeroles. Lorsque nous arrivons sur place on est impressionné par l'épaisse fumée grise qui s'échappe des cavités. Quand il n'y a pas de vent les colonnes de fumée peuvent atteindre 15m de hauteur. Mais le plus impressionnant restent les bassins de boue bouillonnante. Le gaz qui s'échappe provoque des mini geysers de boue rose, grise ou blanche. Enfin on termine la journée par un site qui concourt pour faire partie des 7 merveilles du monde: la Lagune Colorée. Si depuis 5 mois nous avons eu la chance de voir des lagunes allant du bleu au turquoise en passant par le vert et le marron... ce soir c´est une lagune rouge qui nous émerveille... Cela parait incroyable et pourtant c´est bien rouge qu´est l´eau. Cette couleur est due à la présence de phytoplanctons. Et pour donner un peu plus de charme à ce tableau, on compte par centaines les flamants roses, toujours tete en bas, qui se nourrissent. Joli ton sur ton! Nuit à Huayllajara. Bataille avec Emili et sa petite soeur Flaviola puis Couinche : nouvelle victoire écrasante des filles sur les gars...
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Jour 3: Départ 6h30 ou 7h, je sais plus...bref!
Ce matin on retourne contempler la Lagune Colorée, d´un autre point de vue. Magnifique! Puis nous traversons l´immense désert de sable de Siloli. Au milieu de nulle part se trouve El arbol de piedra, ou Arbre de pierre. Il s´agit d´un rocher que le vent a sculpté en forme d´arbre.
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Nous terminons la journée par la visite d´une grotte découverte en 2003 seulement. Cette grotte est exceptionnelle. Les parois blanches sont faites de coraux et d´algues pétrifiés. Lors de la formation de la cordillière des Andes, l´eau de mer est restée prisonnière des Andes. C´est pour cela que l´on retrouve aujourd´hui des coquillages sur l´Altiplano ou ce genre de grottes incongrues! En sortant de la grotte on peut observer des pierres en formes de cactus. Il s´agit là aussi de plantes aquatiques pétrifiées. Nuit dans un hotel de sel. On laisse gagner les gars à la couinche, les pauvres, ils commencent à se demander si on n´a pas trop trainé dans le marché des sorcières à La Paz...
Jour 4: départ 5h
Ce matin c´est LE grand jour du tour. On se lève très tot pour voir le jour se lever sur le Salar. Le Salar d´Uyuni a une superficie de 12000m carrés et une profondeur de 150 à 200m faite de couches de sel, d´eau et de lithium. Il s´agit de la plus grande réserve de lithium du monde. On arrive à l´ile d´Incawasi (qui signifie La maison de l´Inca), vers 5h30. Le soleil pointe son nez et on a juste le temps d´atteindre le mirador pour observer le jour poindre. On se trouve au milieu d´une immensité blanche.
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Il est difficile de se dire qu´il ne s´agit pas de neige mais bien de sel. Sur l´ile on compte des dizaines de cactus, certains millénaires, certains aux formes originales. Après le petit déjeuner les pieds dans le sel, nous partons pour une heure de photos sur le Salar (bientot sur le blog...patience, patience....) Adrien peche des cristaux de sel dans les Ojos de agua, Yeux d´eau. Les cristaux sont noirs ou roses et parfaitement cubiques. Nous terminons notre périple par la viste d´un musée de sel où sont exposées des sculptures de sel, évidemment.
Retour vers Tupiza, 6h de route à travers la montagne multicolore.
Un grand MERCI à l´agence Grano de Oro et surtout à Sylvia qui nous a recus avec une très grande gentillesse et qui gère son agence avec beaucoup de compétences. Merci à Santos pour son excellente cuisine et merci à Ronald notre guide incollable.
Si l´un d´entre vous voyage un jour en Bolivie, nous lui conseillons vivement de faire ce tour depuis Tupiza et non Uyuni (ville sans aucun charme et trop touristique, beaucoup moins de paysages inclus dans les tours) et bien évidemment de choisir l´Agence Grano de Oro qui privilégie la nourriture et surtout les compétences de ses guides. Après comparaison avec des touristes étant partis avec d´autres agences de Tupiza, nous confirmons une nouvelle fois que Grano de Oro est le meilleur choix !
mardi 7 décembre 2010
Tupiza et son Far West
Tupiza est une ville du sud de la Bolivie, accueillante et très calme.
Autour de cette ville le paysage est spectaculaire, on se croirait au milieu du Far West, comme dans les films de Western.
C'est à cheval qu'on part explorer ce désert. La roche est rouge, le sol est sec, le soleil de plomb. Pas un nuage à l'horizon!
On traverse 2 canyons : le canyon del Inca et le canyon del Duende. Aucun n'est arrosé d'une rivière, la chaleur règne ici.
On peut admirer de jolies sculptures naturelles, dûes à l'érosion, dans la Valle de los Machos.
On vous laisse deviner le pourquoi de cette appellation d'après les photos...
Une très belle journée au pas, au trot et même au galop.
Céline ma cousine et Chouchounette, j'ai beaucoup pensé à vous!
Autour de cette ville le paysage est spectaculaire, on se croirait au milieu du Far West, comme dans les films de Western.
C'est à cheval qu'on part explorer ce désert. La roche est rouge, le sol est sec, le soleil de plomb. Pas un nuage à l'horizon!
On traverse 2 canyons : le canyon del Inca et le canyon del Duende. Aucun n'est arrosé d'une rivière, la chaleur règne ici.
On peut admirer de jolies sculptures naturelles, dûes à l'érosion, dans la Valle de los Machos.
On vous laisse deviner le pourquoi de cette appellation d'après les photos...
Une très belle journée au pas, au trot et même au galop.
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Céline ma cousine et Chouchounette, j'ai beaucoup pensé à vous!
samedi 4 décembre 2010
Les mines d'argent de Potosi
Nous voici à Potosi, la ville aux mines d'argent, de zinc, de plomb.
A l'époque coloniale cette ville comptait autant d'habitants que Paris à la même époque. Ici sont morts des millions d'esclaves indiens puis africains.
Nous avons visité ces mines pour comprendre les conditions de travail des mineurs.
Après une visite rapide de l'atelier où concasseurs et produits chimiques permettent de séparer le minerai des "déchets", nous entrons dans la mine vêtus d'un pantalon, d'une blouse et d'un casque. On avance dans la galerie sur 200m. Par moment il faut se plier en 2 pour pouvoir progresser au coeur de la mine. Ici, nous assistons à l'extraction de minerais. Deux mineurs creusent la roche et chargent un wagonnet qui pèsera plus d'une tonne au moment de le pousser vers la sortie de la mine.
Ensuite nous nous dirigeons vers l'étage inférieur. Pour cela, on marche à 4 pattes, on rampe dans la poussière, on tousse, on a très chaud ! Le passage est vraiment ardu.
En bas on retrouve Don Luis, 56 ans, doyen de la mine. Dans sa famille ils sont mineurs depuis plusieurs générations. On retrouve d'ailleurs son fils et ses neveux à quelques mètres en train d'extraire des pierres qui serviront à boucher une galerie qui communique avec un autre secteur pour éviter les tensions. En effet, chaque équipe de mineurs paye un droit d'exploitation à une coopérative qui possède un secteur. Mais comme il n'existe pas de cartographie précise des mines, chacun doit défendre son territoire. Voilà pourquoi il faut éviter toute connection entre galeries.
Pour supporter les conditions de travail très difficiles (chaleur, poussière et efforts intenses pendant de longues heures), les mineurs mastiquent de la coca et boivent de l'alcool à 96 degrés...
La pause repas ? Il n'y en a pas, la coca remplace le déjeûner et leur permet de tenir parfois plus de 24h sans sortir.
Si aujourd'hui la roche est pauvre en minerai, à l'époque de la colonisation espagnole on extrayait des tonnes d'argent pur. Il se disait qu'avec tout l'argent extrait, on aurait pu construire un pont en argent de Potosi jusqu'en Espagne.
Pour la petite histoire: Dans chaque mine on trouve EL TIO. Ce personnage est le symbole des mines et porte bonheur aux mineurs. Tous les mardis et les vendredis ils lui offrent des feuilles de coca, des cigarettes et des boissons afin que ce dernier les protège pendant leur dur labeur. En quechua, la consonnance "D" n'existe pas. El Dios (le Dieu), se prononçait donc El Tios, puis le S a disparu. Il ressemble au diable parce que les espagnols croyaient que les Incas creusaient la terre pour atteindre celui-ci alors qu'il cherchaient l'argent. Il possède aussi un énorme phallus, symbole du machisme. En effet les femmes n'ont pas le droit de travailler dans les mines, elles porteraient malheur. Ceci dit, pendant la guerre contre le Paraguay en 1932, quelques femmes se sont déguisées en hommes pour pouvoir entrer dans les mines et gagner de l'argent pendant que leur mari était en guerre. Pachamama, la terre mère, déesse inca, s'est bien fait bernée...
A l'époque coloniale cette ville comptait autant d'habitants que Paris à la même époque. Ici sont morts des millions d'esclaves indiens puis africains.
Nous avons visité ces mines pour comprendre les conditions de travail des mineurs.
Après une visite rapide de l'atelier où concasseurs et produits chimiques permettent de séparer le minerai des "déchets", nous entrons dans la mine vêtus d'un pantalon, d'une blouse et d'un casque. On avance dans la galerie sur 200m. Par moment il faut se plier en 2 pour pouvoir progresser au coeur de la mine. Ici, nous assistons à l'extraction de minerais. Deux mineurs creusent la roche et chargent un wagonnet qui pèsera plus d'une tonne au moment de le pousser vers la sortie de la mine.
Ensuite nous nous dirigeons vers l'étage inférieur. Pour cela, on marche à 4 pattes, on rampe dans la poussière, on tousse, on a très chaud ! Le passage est vraiment ardu.
En bas on retrouve Don Luis, 56 ans, doyen de la mine. Dans sa famille ils sont mineurs depuis plusieurs générations. On retrouve d'ailleurs son fils et ses neveux à quelques mètres en train d'extraire des pierres qui serviront à boucher une galerie qui communique avec un autre secteur pour éviter les tensions. En effet, chaque équipe de mineurs paye un droit d'exploitation à une coopérative qui possède un secteur. Mais comme il n'existe pas de cartographie précise des mines, chacun doit défendre son territoire. Voilà pourquoi il faut éviter toute connection entre galeries.
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Pour supporter les conditions de travail très difficiles (chaleur, poussière et efforts intenses pendant de longues heures), les mineurs mastiquent de la coca et boivent de l'alcool à 96 degrés...
La pause repas ? Il n'y en a pas, la coca remplace le déjeûner et leur permet de tenir parfois plus de 24h sans sortir.
Si aujourd'hui la roche est pauvre en minerai, à l'époque de la colonisation espagnole on extrayait des tonnes d'argent pur. Il se disait qu'avec tout l'argent extrait, on aurait pu construire un pont en argent de Potosi jusqu'en Espagne.
Pour la petite histoire: Dans chaque mine on trouve EL TIO. Ce personnage est le symbole des mines et porte bonheur aux mineurs. Tous les mardis et les vendredis ils lui offrent des feuilles de coca, des cigarettes et des boissons afin que ce dernier les protège pendant leur dur labeur. En quechua, la consonnance "D" n'existe pas. El Dios (le Dieu), se prononçait donc El Tios, puis le S a disparu. Il ressemble au diable parce que les espagnols croyaient que les Incas creusaient la terre pour atteindre celui-ci alors qu'il cherchaient l'argent. Il possède aussi un énorme phallus, symbole du machisme. En effet les femmes n'ont pas le droit de travailler dans les mines, elles porteraient malheur. Ceci dit, pendant la guerre contre le Paraguay en 1932, quelques femmes se sont déguisées en hommes pour pouvoir entrer dans les mines et gagner de l'argent pendant que leur mari était en guerre. Pachamama, la terre mère, déesse inca, s'est bien fait bernée...
vendredi 3 décembre 2010
La Paz
La Paz, située a 3800m, est la capitale la plus haute du monde. Pas facile de respirer à cette altitude et avec cette pollution.
On arrive à La Paz en fin de journée. Drôle d'impression après un Copacabana calme et tranquille...La Paz est bruyante et trés vivante. Les marchés sont installés dans les rues, sur les ronds points. Les stands de culottes, de tee-shirts, de jeans ou de fromages, de fruits, de patates déshydratées empiettent largement sur les voies de circulation, ça grouille de monde. Après une nuit dans un hôtel investi par des ados en voyage scolaire qui écoutent la musique et s'esclaffent de rire la nuit puis tapent des talons à l'aube (Ah bon, on était comme ca aussi?) on se rapproche du centre touristique...Si l'on peut parler d'un centre. En fait le quartier "touristique" est simplement un ensemble de rues où l'on trouve hotels, restos et agences. Aucun endroit calme, aucune place tranquille pour flâner. La Paz vit !
A la Paz, et uniquement dans cette ville, les cireurs de chaussures portent des cagoules. Le métier de cireur de chaussures est considéré comme dégradant et les étudiants qui ont besoin de travailler pour leurs études préfèrent se cacher pour ne pas être la cible de moqueries.
Parmi toutes les boutiques on peut trouver la boutique de confétis ou encore la boutique de décoration en polystyrène pour Noel/mariages/anniversaires.
A La Paz, les sorcières ont leur marché! Elles sont réunies dans 2 rues parallèles et sur leurs étals on trouve des foetus de lama qui seront coulés dans les fondations des maisons pour porter chance, toutes sortes de poudres ou de plantes, des amulettes, des statues de dieux incas et des "kits" pour offrandes.
En Bolivie, les cimetières ont une configuration un peu particulière. Gain de place? Les cercueils sont placés dans des niches sur plusieurs étages. Au bout de 10 ans, les défunts sont exhumés puis incinérés. Les urnes sont alors glissées dans une niche plus petite. D'aspect, ça ressemble un peu à un immeuble... Les familles font des offrandes à leurs morts : pain, oranges, coca, bières, biscuits apéro...Et tout cela est glissé derrière la vitre qui ferme la niche.
La Paz c'est aussi la ville du vrai pain! Apres 4 mois et demi de voyage, on retrouve enfin les saveurs d'un vrai pain avec croute et mie...un délice!
On arrive à La Paz en fin de journée. Drôle d'impression après un Copacabana calme et tranquille...La Paz est bruyante et trés vivante. Les marchés sont installés dans les rues, sur les ronds points. Les stands de culottes, de tee-shirts, de jeans ou de fromages, de fruits, de patates déshydratées empiettent largement sur les voies de circulation, ça grouille de monde. Après une nuit dans un hôtel investi par des ados en voyage scolaire qui écoutent la musique et s'esclaffent de rire la nuit puis tapent des talons à l'aube (Ah bon, on était comme ca aussi?) on se rapproche du centre touristique...Si l'on peut parler d'un centre. En fait le quartier "touristique" est simplement un ensemble de rues où l'on trouve hotels, restos et agences. Aucun endroit calme, aucune place tranquille pour flâner. La Paz vit !
A la Paz, et uniquement dans cette ville, les cireurs de chaussures portent des cagoules. Le métier de cireur de chaussures est considéré comme dégradant et les étudiants qui ont besoin de travailler pour leurs études préfèrent se cacher pour ne pas être la cible de moqueries.
Parmi toutes les boutiques on peut trouver la boutique de confétis ou encore la boutique de décoration en polystyrène pour Noel/mariages/anniversaires.
A La Paz, les sorcières ont leur marché! Elles sont réunies dans 2 rues parallèles et sur leurs étals on trouve des foetus de lama qui seront coulés dans les fondations des maisons pour porter chance, toutes sortes de poudres ou de plantes, des amulettes, des statues de dieux incas et des "kits" pour offrandes.
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En Bolivie, les cimetières ont une configuration un peu particulière. Gain de place? Les cercueils sont placés dans des niches sur plusieurs étages. Au bout de 10 ans, les défunts sont exhumés puis incinérés. Les urnes sont alors glissées dans une niche plus petite. D'aspect, ça ressemble un peu à un immeuble... Les familles font des offrandes à leurs morts : pain, oranges, coca, bières, biscuits apéro...Et tout cela est glissé derrière la vitre qui ferme la niche.
La Paz c'est aussi la ville du vrai pain! Apres 4 mois et demi de voyage, on retrouve enfin les saveurs d'un vrai pain avec croute et mie...un délice!
jeudi 2 décembre 2010
Huayna Potosi, 6088 mètres
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Et oui, on l'a fait! Un 6000, comme on dit dans le jargon!
C'est en 3 jours qu'on a gravit le Huayana Potosi et ses 6088m.
Jour 1 : pratique sur glacier á 4700m. Notre super guide Eliseo nous a appris a marcher, a monter, a descendre et meme a escalader des murs de plus de 90 degrés, crampons aux pieds.
Jour 2 : 3h d'ascension pour rejoindre le refuge a 5130m. Aprem calme: il faut s'habituer á l'altitude pour éviter tout probleme de santé. Sieste et couture au programme. A 17h on dine et a 18h au lit.
Jour 3 : levés minuit. On a une demie heure pour enfiler tout notre barda: 3 pantalons, 5 hauts, 2 paires de chaussettes, chaussures d'alpinisme, baudrier, casque, frontale et piolet. Puis petit dej. 1h du mat: on rejoint le glacier, on fixe les crampons et c'est parti.
Eliseo avance tres tres lentement. Trop pour Adrien qui est dans un super jour. Moi ca va moyen mais j'ai du mental, je suis une PRSTPT !!!! Arrivés a 5700m il faut sortir le piolet et escalader un mur de glace. Puis les premiers rayons du soleil sortent vers 5h30 du matin, on est á 5800m. Plus que 288m. Les derniers 100m sont vraiment difficiles. Le passage est gelé et trés pentu. Je plante le plus fort possible mes crampons dans la glace et Eliseo me hiiiiisse...le pauvre! Adrien commence á ressentir la fatigue et la difficulté, il était temps!
Plus que 30m et on atteint la crete. Il est 7h du mat et on domine la cordilliere Royale avec vue sur l'Illimani et autres sommets enneigés.
On effectue la descente en 2h, bizarement je suis en pleine forme alors qu'Adrien traine la patte. On peut alors apprécier le super paysage de jour et admirer les immenses stalactites, la mer de nuage que l'on surplombe et les crevasses. Certaines ont une profondeur de plus de 200m et leurs parois sont parfaitement verticales. On peut presque voir le fond. Par sécurité l'ascension se fait en cordée de 2 personnes maximum, dirigées par le guide.
Félicitation aussi á Valentine, Yannick et Medhi!!!
Sur 6 francais : 5 ont foulé le sommet. Attention Cécile, c'est la derniére fois que tu nous fais ce coup!
Sur 1 australien : 1 a réussi, ce qui n'est pas mal tout de meme.
Sur 8 israéliens : 3 sont parvenus au sommet...La prochaine fois il faudra dormir au lieu de manquer de respect envers les guides et autres touristes...Pas de bruit dans un refuge et respect des horaires de silence svp! :)
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